稿件来源：乐途旅游网与专栏作家苏丹卿

在加德满都帕斯帕提纳神庙外的巴格马蒂河畔有几座石造的火葬台，是印度教徒焚烧死者的地方。几乎每天都会有生命在这湖畔殆尽，尸首化为浓重的厚烟在这个神庙的上空袅袅升起，空气中弥漫着极为难闻的血肉的烧焦味儿。因此，帕斯帕提纳神庙又被成为“烧尸庙”，顾名思义这火葬台也就成了“烧尸台”。

1600多年来，络络不绝的印度教徒来到这里，朝拜他们心中伟大的湿婆神。与此同时，一代代尼泊尔人也在这里告别世间，在庙河前化为青烟。只是这独特的露天火葬，又吸引着无数游客。

这座敬畏神灵的寺院每天护送着不同的亡灵前往他们该去的地方。由于烧尸庙的远近闻名，大多数外国游客都会来到这里满足他们的“猎奇”之心。当然，在更多人看来，这是件令人震惊而且极为纠结的事情。换言之，没人愿意长时间停驻甚至是不敢。仿佛在生的面，这些被燃烧的“死”成为了一种不可言喻的忌讳，甚至是恐慌。

只有彻底的毁灭，才会有更好的重生

跟着当地人的脚步，我沿着一条小路绕着山旁走了进去。巴格马蒂的河水缓缓的流淌着，没有一丝潺潺的流声，十分安静。那天下午，我披着一件大红的丝巾，将挂在脖子上的相机紧紧的遮掩起来。据说我走的这一边河畔只能是印度教徒才能走的。穿过人群的时候，一具披着黄布的尸首正摆放在河边，偷偷瞄了一眼，就匆匆走了过去，上了桥后才舒缓一口气，目光慢慢的正视过去。

原来在烧尸庙所有的尸体都要在燃烧之前，他们的头部都要朝着喜马拉雅山的方向，在印度教徒心中喜马拉山山是众神的住所。然后双脚对着河，并用河水将尸体洗干净，等同于将今生的种种俗世恶念从脚底流出，抛弃此生一切的束缚。

也许几千年来不变的火葬方式，这使得当地人看来并无多少惊讶，震惊，甚至是感到害怕。河边上，时不时就会抬着一具或两具遗体从人群里经过。按照当地习俗，丧亲家庭的男子会在河边剃去头发。而在不远处就会有本地人洗衣，取水，甚至是有光着身子的孩子就在河水里洗着澡。当目光投向烧尸台的时候，我看见两个妇人走到河畔，沾了沾水，就往自己头发上抹去，这是一种怎样的习俗，我不知道。

巴格马蒂，尼泊尔人心中的圣河

毕竟巴格马蒂的河水实在太脏，每天流淌着多少尸首的骨灰，然而这里的人们依旧热爱这条河流，焚烧之后的遗体化为骨灰之后并非想国内一般，将其收拾在一个骨灰盒或是骨灰坛中，再埋入土中。而是将这些骨灰融入巴格马蒂河水中，缓缓地流淌着，亦如水流的生生不息。

巴格马蒂被印度教徒称为“圣河”，而圣河火葬是印度教徒人生中最后的一项圣礼。这里没有坟墓灵位，没有痛苦和哀鸣，不论生前是贵族还是平民死后同是流淌在缓缓的河流里。唯一的区分是贵族在上游焚烧，平民则在下游。但无论是何种形式，这里的每一个人都是超然的心态，以简单的仪式，鲜花的祭奠来见证他们的重生之路。

生死轮回才该如何正确对待

烈焰燃气，肉身即将殆尽，浓浓的烟雾里充斥着青色和黄色，弥漫着焦味的空气中是否还有灵魂在徘徊着，注视着此生种种，而后随着蜿蜒河水流转至恒河，开启又一次的重生之旅。

站在桥上，目光一直注视着，身体不曾移动，我不知我此时正在想什么，看着烧尸台上那些正在燃烧的遗体，看着层层浓烟笼罩着烧尸工，看着游客神色淡定，我的内心平静中不断地纠结着，然而我试图平静着。这是生命的结束，又是重生的开始，对于印度教徒而言，“死”是他们通往重生的另一条路，悲伤和痛苦只是这个世间的俗物，然而，在烧尸台前，我并没有看到谁呈现出痛苦，甚至是哀鸣的哭喊。

作为游客，我应该走得远一点，这与我关，甚至是不该来的地方。

但同为生命，我的灵魂还在发热的肉体里，而眼前这些烈焰中被烧焦渐渐化为骨灰的遗体，他们的灵魂早已重启生命之门，前往下一世。当火焰熄灭，当遗体早已不再，一旁的烧尸工会将未烧尽的木头（搭建成长方形，摆放遗体）扔进巴格马蒂河水中，然后再取这些河水将烧尸台冲洗干净，以便下一具遗体的火葬。在尼泊尔，如此神圣又神秘的国度，生命的结束如此简单，真是应了佛家的那句话：“赤裸裸的来，赤裸裸的走。”

种姓的制度，命运无法改变

面对死亡，面对一具又一具化为殆尽的遗体，真不知道这些烧尸工对生死轮回又有着一种怎样的理解。他们是否会看到火焰里躺着的就是他们将来的自己？又是否会期待下一世的重生为何种阶层？据说，这些烧尸工都是印度教徒中最低级的种姓，首陀罗。在古代首陀罗是印度教徒中的奴隶阶层，多是从事着一些低级卑微甚至是肮脏的劳动，或是成为高种姓的服役。如今，种姓制度虽已废除，但听在尼泊尔的一个朋友说，种姓制度在加德满都仍是存在，不管是有钱人还是穷人，种姓决定着身份的高低。所以，很多人一出生就再不能改变命运。

这是一件无奈又深思的事情。在面对火葬的时候，我从桥上走到河畔，始终无法远离巴格马蒂。它那乌黑厚重的河水就像是烧尸台上的浓烟一般，刺鼻却无任何声色，肃穆，庄严，呈现着难以抑制的压抑。然而就在这样的一个神秘又神圣的地方，随处可见的猴子倒是欢腾极了，它们穿梭在人群，庙宇，河畔，甚至是烧尸台附近。阳光下，流浪狗慵懒的爬着，或睡着觉，不论身旁走过多少人，都不会睁眼看一下的。倒是有些苦行僧会比较“热情”，如果你要拍照，他们得收取一些费用。

甚有时候，河畔这边在烧尸，河畔那边在野餐，河畔这边兴许有丧亲的不舍，河畔这边则是游客的欢声笑语，恋人的耳语，儿童的玩耍。一座严肃神秘的寺院在这样的画面下又显得与世人如此靠近，毫无半点儿身份的区别。

难怪生死也被尼泊尔人看得如此超然。

内心的挣扎，灵魂的呼救

在烧尸庙不知是待了多久，正准备离开的时候，一具盖着湿透的白布的遗体从身前抬过。我着实吓了一跳，如此突然。然而他那般静谧。

靠近桥的那一处烧尸台，被冲洗的很干净，备好的木材堆成了棺材的样子。那一具遗体抬过去的时候并没有直接就摆放上去，而是三五人又将他的遗体从担架上抬出顺着烧尸台转了三圈，才慢慢的将他轻放在了木材上。然后整理着他身上的白布，再铺上一层稻草。最后一个人离开烧尸台的时候，将盖住他的脑袋的白布掀开了，我一怔，一张苍白的脸正对着我。一瞬间的生死比例变得尤为强烈，我不敢直视，转过身，眼眶里竟然转动着泪水，难以平复的内心不断的翻滚着浪潮，此时我的灵魂就像是一叶扁舟，在这浪潮里挣扎着，纠结着，甚至是呼救着。

临近傍晚，满城的乌鸦不知道从哪里飞来。

恐怖，绝望，痛苦，这是一个活人所呈现出来的怯弱。

在死亡面前，我竟然无法勇敢起来。这一道重生之门对我而言，遥远又近在迟尺。这一世，我还没完结，生命还在跌宕着。下一世，我该是在哪里？但印度教徒从不未这些而去生出烦恼或是恐惧。他们认为这一世不论身处何种阶层，都要用最好的表现来迎接下一世，这种因果轮回的观念也是他们面对困难的最大力量。

最后，烧尸工会将逝者的灰烬和未燃烧完的木头一同推入巴格马蒂河水中。一切随河水缓缓流淌，毫无声色。看着苍凉，没有一处归宿，但这对印度教徒而言能够死在这里便是这一世的圆满。只有彻底的毁灭，才会有更好的重生。

（推送编辑：佾然）